Les WC modernes fonctionnent sur des principes de vases communicants. Ainsi pour l’installation, il faut que vous sachiez faire des raccordements aux différents tuyaux d’alimentation et d’évacuation pour installer un WC. Sinon, il n’existe pas de difficultés particulières qui pourraient empêcher les bricoleurs de poser eux-mêmes leurs sanitaires. Quelques conseils pratiques et des notions de base vous sont utiles avant la pose des différentes parties d’un WC.
Le local devant abriter les WC doit avoir des dimensions minimum de 90 cm sur 1 mètre. Si les WC seront placés dans la salle de bains, il faut laisser, de chaque côté de la cuvette, un espace de 20 cm, et à l’avant, un espace de 30 à 40 cm. Pour les modèles à chasse murale, les chasses d’eau se trouvent à une hauteur de près de 210 cm, tandis que les chasses murales basses seront placées à environ 85 cm du sol. Quant aux WC monoblocs ou duoblocs, ils sont équipés d’un réservoir vissé à même la cuvette. Il existe aussi des WC suspendus, dont la cuvette ne repose pas sur le sol. Certains WC sont munis d’une plate-forme qui recueillera les matières fécales jusqu’à leur évacuation, évitant ainsi les éclaboussures. Mais pour les modèles les plus courants, les excréments tombent dans l’eau directement, évitant la formation des odeurs.
Les matériels nécessaires pour l’installation d’un WC
Nous vous donnons ici les divers matériels pour l’installation d’un WC et les différentes méthodes et astuces pour sa pose :
Une clé à molette, afin de serrer et de desserrer les écrous de toute dimension,
une perceuse électrique, choisissez-la de grande puissance, avec un réglage de vitesse et une rotation gauche/droite,
une masse et un burin, pour les travaux de démolition,
un niveau à bulles, de préférence un modèle à deux bulles qui permet de vérifier les plans verticaux et horizontaux,
un ressort à cintrer, dont le ressort doit correspondre avec le diamètre du tuyau à cintrer,
une pince serre-tube et une clé Stillson, toutes deux pour la préhension des objets cylindriques, de plus la clé Stillson est réglable,
une scie à métaux, aussi bien pour la découpe des métaux que des matières plastiques,
un tournevis coudé, pour atteindre les endroits d’accès difficile,
un mètre-ruban, avec enroulement automatique et bouton de blocage,
un coupe-tubes, avec alésoir, pour ôter les bavures de l’intérieur des tuyaux,
Comment enlever un ancien bloc WC ?
Si vous avez à remplacer un WC, il faut retirer l’ancien bloc WC, alors procédez ainsi :
Fermez d’abord le robinet d’admission d’eau.
Puis vérifiez que le réservoir est vide. Débranchez le tuyau d’alimentation avec une clé à molette, ou dans le cas où les écrous seraient bloqués, avec une pince serre-tubes.
Procédez ensuite au démontage du réservoir en dévissant, avec la clé à molette, les écrous qui se trouvent aux deux extrémités de la colonne de la chasse, sciez cette colonne si vous n’arrivez pas à dévisser les écrous. Enlevez le réservoir du mur, avec ses vis et ses supports mais la colonne, qui est souvent fixée par un simple manchon au réservoir, s’enlève aisément.
Dévissez après les vis qui fixent la cuvette au sol.
Frappez la cuvette pour enlever le mastic qui la scelle. Faites de même pour les tuyaux d’évacuation qui, le plus souvent, sont raccordés à la cuvette par un joint de mastic. La cuvette enlevée, dégagez les gravats et les restes de mastic.
Commencez par boucher avec un chiffon la buse d’évacuation afin que des débris n’y tombent pas.
Puis cassez avec un marteau et un burin ce qui reste de l’ancien conduit, pour placer le manchon-raccord en plastique.
La pose de la nouvelle cuvette
La sortie du siphon ou dégorgeoir sera de deux types, en fonction de l’emplacement de la buse d’évacuation : en S, si la buse d’évacuation sort du sol, en P si la buse sort du mur. Voici comment on pose la nouvelle cuvette :
Posez un manchon ou encore un coude en plastique sur la buse d’évacuation, si nécessaire raccordé sur une rallonge souple. Enfoncez alors provisoirement dans le manchon la sortie de la cuvette.
Si les vis de fixation de la nouvelle et de l’ancienne cuvette ne sont pas à la même place, posez la cuvette perpendiculairement au sol pour pouvoir marquer les emplacements des trous que vous aurez à percer.
Enlevez l’ancienne cuvette pour procéder au perçage prévu pour l’installation de la nouvelle. Pour maintenir la bonne tenue des vis dans la maçonnerie ou dans le béton, il faudra des chevilles de plastique spéciales de 7 cm pour un plancher, les vis auront une longueur de 5 cm. Si vous avez à placer les nouvelles vis en biais, percez l’ancien et le nouveau trou selon le même angle, sinon la cuvette risque de se casser car elle serait soumise à des pressions différentes.
A l’aide du niveau à bulles, vérifiez que la cuvette est bien horizontale, remarquez que sur certains WC, il existe des patins de caoutchouc à placer sous le pied de la cuvette, à défaut mettez beaucoup de mastic et pressez pour la positionner.
La fixation et le montage de la cuvette
La sortie de la cuvette est maintenant à enfoncer en définitif sur le manchon, dont la partie étroite est positionnée dans la buse et la partie large recouvre la sortie du WC.
Mettez en place les chevilles spéciales, dont le col synthétique, placé entre la vis et la cuvette, protège cette dernière.
Puis vissez les vis en laiton inoxydables dans les chevilles à l’aide d’un tournevis, fermez les capuchons sur la tête des vis.
Mettez de la silicone sanitaire dans le joint entre la cuvette et le sol.
Procédez ensuite à la pose du réservoir et serrez-en les écrous de type papillon.
Mettez alors en place la lunette, fixée avec de longs boulons et des écrous de type papillon, des rondelles d’étanchéité en caoutchouc ainsi que des capuchons de protection.
La cloche sera montée sur la colonne de la chasse.
Puis le robinet à flotteur est mis en place et sera relié au flotteur par un levier. C’est ce robinet qui va arrêter l’arrivée de l’eau quand le réservoir est plein.
Réglez alors la hauteur du flotteur, pour décider de la quantité d’eau que contiendra le réservoir.
Raccordez ensuite à la cloche le levier de la chasse lorsque vous aurez choisi la bonne hauteur pour le niveau d’eau du réservoir.
Le raccordement
Il faut tenir compte des emplacements de l’arrivée d’eau ainsi que du conduit d’évacuation :
Si vous mettez un monobloc à la place d’un réservoir mural haut, raccourcissez l’admission d’eau en sciant la conduite d’alimentation au niveau du robinet du flotteur.
Puis, placez un raccord à compression coudé. Un robinet d’arrêt sera monté sur le robinet à flotteur, avec un raccord à compression.
Sciez un tuyau d’une longueur égale à la distance entre le robinet d’arrêt et le coude de l’arrivée de l’eau, puis montez ce tuyau aux deux premiers, toujours avec un raccord à compression.
Si le robinet est trop bas, procédez à son raccordement avec un tuyau métallique fin, plié avec le ressort à cintrer. Ce tuyau sera découpé à la scie à métaux ou avec un coupe-tubes.
Puis fixez ses deux extrémités, avec des raccords à vis, à l’aide d’une clé à molette. Les raccordements sont tous en place à présent, le WC est prêt à être utilisé.
Ouvrez alors le robinet d’arrêt afin de remplir le réservoir et contrôler qu’il fonctionne bien.
